Pendant quelques semaines entre la mi-septembre et le premier samedi d'octobre, Séville cesse de présenter le flamenco et commence à en débattre. La Bienal s'étend de l'opéra sur le fleuve au théâtre municipal, en passant par une scène régionale sur l'île et les jardins d'un palais royal en activité, tandis que le circuit habituel des tablaos continue de fonctionner en contrebas chaque soir de la semaine. Si vous réservez la mauvaise semaine, vous entendrez quand même du bon flamenco ; mais si vous construisez votre voyage autour de trois dates précises, vous verrez véritablement le festival.
Les trois soirées autour desquelles organiser votre séjour
La soirée de clôture est le point d'ancrage. Le Teatro de la Maestranza (El Arenal, directement sur les quais) est un opéra de 1 800 places, et le samedi 3 octobre à 20h00, il offre à la Bienal sa conclusion : Carmen Linares avec Marina Heredia, María Terremoto et Rafaela Carrasco dans 'Perlas a millares'. Les places pour cette soirée coûtent environ 28 à 55 €, ce qui se situe confortablement dans la fourchette générale du festival (12 à 75 €) et représente une valeur remarquable pour cette distribution. La Maestranza est la salle la plus simple à organiser : les blocs de sièges peuvent être achetés ensemble en ligne, il n'y a pas de politique d'accès à négocier, et un groupe de dix personnes n'est pas plus compliqué qu'un couple. Si vous voyagez avec des personnes passionnées de flamenco à des degrés divers, c'est la soirée dont tout le monde se souviendra, alors achetez-la en premier et planifiez en conséquence.
Les deux soirées en milieu de festival qui méritent de réorganiser un voyage ont lieu au Teatro Lope de Vega (Puerta de Jerez, à côté du parc), le théâtre municipal qui accueille le week-end central le plus prisé du festival. 'Fue tu querer (Sevillanas)' est joué le dimanche 27 septembre à 20h00, et Mayte Martín présente 'Arqueología de lo puro' le mercredi 30 septembre à 20h00. La réservation est standard pour des places assises, sans rien d'inhabituel, mais la structure des réductions mérite d'être connue : le théâtre offre 20 % de réduction aux moins de 30 ans, aux étudiants, aux plus de 65 ans et aux chômeurs. Apportez le document qui le prouve, car un billet à tarif réduit sans pièce d'identité à l'entrée est une argumentation que vous perdrez devant une file d'attente.
La troisième date est une occasion de doubler les spectacles plutôt qu'un seul spectacle. Le Teatro Central (Isla de la Cartuja, de l'autre côté du fleuve au nord) est la salle du festival qui prend des risques, la scène qui programme les œuvres les plus susceptibles de diviser le public, et Estévez/Paños y présentent 'Doncellas (juerga permanente)' à 22h30 le 27 septembre. C'est assez tard pour suivre la soirée de sevillanas de 20h00 au Lope de Vega, ce qui est précisément le but de la programmation. C'est une vraie course : le rideau de l'autre côté de la ville tombe vers 21h30, Cartuja est à quinze minutes en taxi, et la marche n'est pas recommandée si vous êtes pressé. Traitez cela comme une soirée à deux spectacles avec un taxi au milieu et pas de dîner. Le Teatro Central vend ses billets via sa billetterie et par e-mail à [email protected], et il gère les réservations de groupe sans difficulté ; la contrainte pratique n'est pas la salle, mais votre endurance.
Les soirées à l'Alcázar se vendent avant tout le reste
Plus tôt dans le festival, le Real Alcázar de Sevilla (Santa Cruz) ouvre ses jardins pour une courte série de spectacles en plein air à 21h30 : Israel Fernández le 14 septembre, Rancapino Chico le 15 septembre et 'Xerezanías' le 16 septembre. Ce sont les soirées à la plus petite capacité de tout le programme et, par conséquent, les premières à disparaître. Si vos dates s'en rapprochent, réservez ces billets avant de réserver le vol, car il n'y a pas d'expérience équivalente plus tard dans la programmation et aucun moyen de s'acheter une entrée une fois qu'ils sont partis.
Deux détails surprennent souvent. Premièrement, les billets des spectacles de la Bienal sont totalement séparés de l'entrée au monument : le billet qui vous permet d'accéder aux jardins la nuit ne vous permet pas d'accéder au palais le jour, et vice versa. Si vous voulez les deux, achetez les deux, et donnez à la visite diurne son propre créneau horaire ; le monument accepte les visites de groupe sur créneau horaire, donc un groupe de huit personnes peut avancer ensemble à condition que quelqu'un réserve correctement plutôt que de se présenter à l'entrée. Deuxièmement, les places en plein air signifient qu'il faut compter avec la météo, et les soirées de septembre ici peuvent encore conserver la chaleur de la journée bien après le coucher du soleil. Habillez-vous pour une soirée chaude en extérieur et non pour un opéra.
Un récital en milieu de journée pour ajouter un deuxième spectacle à la même journée
L'astuce la plus efficace du calendrier du festival est la matinée. L'Iglesia de San Luis de los Franceses (Macarena) est une église baroque qui propose des récitals à 12h00 pendant la Bienal. Encarna Anillo et Miguel Rincón y jouent 'Camino de flores' les 26 et 27 septembre, ce qui signifie que le 27 peut accueillir un récital à midi, la soirée de sevillanas à 20h00 et le spectacle de 22h30 à Cartuja sans chevauchement. La capacité du concert est réduite, donc un groupe devrait réserver le récital dès que possible. En dehors des créneaux de récital, l'église est ouverte aux visites ordinaires du mardi au dimanche, de 10h00 à 14h00 et de 16h00 à 20h00, à 4 € avec un tarif réduit de 2 € ; les billets de récital sont séparés de cette entrée, et payer l'un ne couvre pas l'autre.
Là où le flamenco coûte presque rien et exige le plus de vous
Le flamenco sérieux le moins cher de Séville n'est pas du tout au programme du festival. La Peña Flamenca Torres Macarena (Macarena) organise des tertulias le jeudi à 20h00, chaque semaine de l'année, festival ou non. Pendant la période de la Bienal, cela signifie les 17 et 24 septembre et le 1er octobre. Il n'y a pas de vente en ligne ni de réservation à l'avance ; les billets se paient en espèces à l'entrée à partir de 20h00, et la salle est petite. Les groupes de plus d'environ six personnes doivent arriver tôt et s'attendre à être répartis dans l'espace plutôt que de s'asseoir ensemble.
Soyez clair sur ce que c'est, car se tromper est impoli d'une manière que les visiteurs réalisent rarement. Une peña est un club de membres et la tertulia est une réunion, pas un spectacle avec un rideau. Personne ne vous empêchera de venir, mais arriver en plein morceau, parler pendant un cante ou partir avant la fin est perçu très différemment ici que dans un tablao où le public se renouvelle deux fois par soirée. Venez avec l'intention de rester pour l'intégralité, apportez des petites coupures et laissez la salle régler le volume.
Les tablaos, et ce qui les distingue réellement
Lors d'une soirée sans programmation de la Bienal, et il y en aura plusieurs, le circuit des tablaos n'est pas un prix de consolation, à condition de choisir en fonction de ce autour de quoi chaque salle est construite. La Casa de la Memoria (Santa Cruz) reste la référence pour un premier tablao : environ 100 places, deux spectacles par soir à 18h00 et 22h30, seulement quatre artistes (deux danseurs, un chanteur et un guitariste), sans service de dîner et sans amplification. Ce dernier détail est tout l'argument. À partir d'environ 29 €, vous entendez la voix et la guitare telles qu'elles sont, et comme la salle est petite et que les places ne sont pas réservées en pratique, réservez en ligne bien à l'avance et arrivez trente minutes en avance si la visibilité est importante pour vous.
La Casa del Flamenco – Auditorio Alcántara (Santa Cruz, à quelques mètres de la Giralda) est le spectacle en cour intérieure offrant le meilleur rapport qualité-prix dans le quartier touristique, avec deux à trois représentations par jour réparties entre l'après-midi et le soir. À 22 € pour un adulte, 17 € pour un étudiant et 11 € pour un enfant (gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés d'un adulte), c'est la salle qui rend une famille ou un groupe aux intérêts variés réalisable, et l'étalement des créneaux permet de l'insérer dans un après-midi plutôt que de sacrifier la soirée. Réservation sur place ou par téléphone.
La Casa de la Guitarra (Santa Cruz) est le seul endroit du centre construit autour du toque plutôt que de la danse. Elle est dirigée par le guitariste José Luis Postigo, deux fois lauréat du prix national de guitare flamenca, et la salle est très petite, assez petite pour qu'un groupe réserve simplement la totalité de la représentation, et assez petite pour que les retardataires ne soient pas admis du tout. Si quelqu'un dans votre groupe joue, c'est sa soirée ; si personne ne joue, une salle axée sur la danse conviendra mieux.
Le Tablao Flamenco Los Gallos (Plaza de Santa Cruz) fonctionne en continu depuis 1966 et présente encore huit artistes par soir (trois danseurs, trois chanteurs, deux guitaristes), une distribution considérablement plus grande que la plupart des salles du centre. Deux spectacles par soir à 19h00 et 20h45, réservations prises de 11h00 à 00h30, une boisson incluse dans le billet de milieu de gamme, et aucune appréhension concernant les réservations de groupe. C'est ce qui se rapproche le plus d'une grande salle dans le centre sans perdre l'intimité.
Traversez le fleuve pour la Baraka Sala Flamenca (Triana), qui fonctionne du mercredi au dimanche à 22h30 et accepte les réservations de groupe en ligne sur son propre site. Le billet inclut une boisson (soda, bière, vin ou sangría), et le spectacle est structuré plutôt que conçu pour les applaudissements, parcourant la soleá, les tangos, les guajiras, les bamberas et les bulerías au lieu d'empiler les morceaux les plus populaires. Le début à 22h30 en fait également l'option naturelle pour une soirée où le festival ne propose rien.
Manger autour d'une représentation à 20h00
Un début de spectacle à 20h00 est délicat à Séville, où le dîner commence plus tard, alors mangez tôt et mangez debout. Café Bar Las Teresas (Santa Cruz) est ouvert tous les jours de 10h00 à 01h00 et appartient à la même famille depuis 1920, écoulant plus de 600 jambons ibériques 100 % nourris aux glands par an, ce qui explique sa survie au cœur du quartier touristique alors que presque tout autour a fermé. C'est un bar où l'on consomme debout et qui ne prend pas de réservation pour la foule, donc un groupe débordera dans la rue. C'est normal et personne ne s'en plaint. Le jambon est vendu à la portion à un prix premium ; commandez-le quand même et gardez le reste de la tournée bon marché.
Bodeguita Romero (El Arenal) est ouverte depuis 1939 et reste la référence pour la pringá, ce porc cuit lentement et cette morcilla pressés dans un pain toasté. Le piège, c'est le calendrier : elle n'ouvre que du mardi au samedi, donc le dimanche 27 septembre et les lundis de part et d'autre sont morts, et l'espace est si restreint qu'un groupe plus nombreux devrait se séparer ou arriver en début ou fin de service.
Pour la sortie vers San Lorenzo, il y a Eslava (San Lorenzo), ouvert depuis 1988 et la raison pour laquelle les gens quittent le centre. Les tapas vont de 3 à 6 €, l'œuf cuit lentement sur éponge de boletus a remporté un prix national de tapas et reste le plat à commander, et les horaires sont du mardi au samedi de 12h30 à minuit, le dimanche de 13h30 à 16h30, fermé le lundi. Le bar ne prend pas de réservation, donc un groupe fait la queue ; la salle attenante, elle, prend des réservations, ce qui est la solution s'ils sont plus de quatre et qu'il y a un spectacle à voir.
Pour une soirée à Triana, commencez au Mercado de Triana (Triana), ouvert du lundi au samedi de 09h00 à minuit et le dimanche et les jours fériés de 09h00 à 17h00. Les étals de produits ferment vers le milieu de l'après-midi, mais les bars à l'intérieur restent ouverts tard, ils absorbent les groupes sans réservation, et le marché se trouve directement sur le chemin des salles de flamenco de Pagés del Corro, ce qui en fait l'étape avant le spectacle qui ne demande aucune planification.
Après les spectacles tardifs
Un rideau à 22h30 laisse sortir vers minuit, ce qui est tôt dans cette ville. Bulebar Café (Alameda de Hércules) est l'endroit où passe cette heure-là : ouvert le dimanche de 12h00 à 03h00, du lundi au jeudi de 15h30 à 02h00, le vendredi de 14h00 à 03h00 et le samedi de 12h00 à 03h00, avec une terrasse qui absorbe un groupe et aucune politique de porte à contourner. L'Alameda a son propre rythme et Bulebar est ouvert assez tard pour le suivre sans obliger personne à finir en boîte.
Se déplacer, payer et combien ça coûte
Le centre historique se parcourt à pied d'un bout à l'autre en une demi-heure, et toutes les salles ici, sauf le Teatro Central, se trouvent dans ce périmètre ou juste de l'autre côté d'un pont. Cartuja est le seul trajet qui nécessite un taxi, et après une fin tardive, il vaut mieux convenir du trajet avant le spectacle plutôt qu'après. Les tramways et les bus circulent, mais les soirs de festival, la marche entre les théâtres au bord du fleuve et Santa Cruz est généralement plus rapide que d'attendre.
Ayez du liquide sur vous. Torres Macarena est uniquement à l'entrée et en espèces, les bars du marché sont plus rapides avec des pièces, et les bars à tapas (debout, bondés, trois rangs au comptoir) réglent plus vite en billets. Tout ce qui est billetterie en ligne prend les cartes.
Avec un budget modeste, une journée de festival réaliste coûte 12 à 75 € pour une place à la Bienal selon la salle et le rang, 22 à 29 € pour un tablao, quelques euros dans une peña, et 15 à 25 € par personne pour des tapas si vous mangez debout. En restant au centre, vous gagnez une heure par jour en marche ; comparez les tarifs et les quartiers via la recherche d'hôtels à Séville avant que les dates du festival ne réduisent la disponibilité, et lisez le guide complet de Séville pour les parties de la ville qui n'ont rien à voir avec le flamenco. Réservez les soirées à l'Alcázar en premier, la soirée de clôture à la Maestranza en deuxième, et laissez les tablaos combler les trous. C'est la seule chose que vous pouvez encore obtenir le jour même.
